Автоклуб "Москвичемания"

Место обитания любителей автомобиля "Москвич" моделей 401, 403, 408, 412, 2140, 2141 и их модификаций
Текущее время: 07 дек 2022, 10:00

Часовой пояс: UTC + 2 часа




Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2006, 18:22 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 ноя 2006, 14:31
Сообщения: 8803
Откуда: Odessa, Ukraine
Модель Автомобиля: МЗМА 403, '64; ALEKO 21412S, '90; Toyota Cresta GX81, '92; Suzuki Vitara SV620, '96
Взятотут

FAQ3. «Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?!» (С)Анекдот.
Говаривал сторож зоопарка про апетит слона.

Немного о расчетах и цифрах.

Начнем с электропитания Таврии - ведь аппаратуру тоже нужно "кормить".

Не знаю, сколько ест подсветка салона, и панели, думаю, ватт 15-20. Фары 120, габариты - 30, тормоза - 40, "мыргалки" - 120Вт, дворнички - допустим, еще 40, вентиляция, опять же, неизвестно - 60. Итого 430+обогрев стекла, если таковой имеется - еще 100Вт. Система зажигания... ХЗ. Допустим, 200Вт. Противотуманки, люстры, синие пИсалки и офигенно необходимую подсветку днища не учитываем.

Итого пиковая нагрузка без учета аудиоаппаратуры Вт ночь/день:
Зимой ~700/500. Летом - ~500/300.
Т.е. 50/35А и 35/20А

Штатный аккумулятор 44 А/Ч, можно поставить 55 А/Ч обеспечивает (в среднем по сроку службы) запуск двигателя (стартер+зажигание) в течение почти получаса.

Штатные генераторы - двух видов. 55А и 65А. Т.е. поддерживают или 770 или 910Вт. Но на оборотах от 3000 и с идеально стабильной системой возбуждения и полного соответствия паспортным данным. Естественно, такие тепличные условия едва ли существуют , поэтому возьмем, ориентировочно, две трети (пусть поправит, если кто знает точнее, ХЗ, как этот генератор работает).

Получаем примерно 500 или 600Вт или 35/45А. Действительно, зимой система предельно нагружена и недозаряд более, чем возможен. Зимой/ночью/днем остается запас на аппаратуру у 55А - нет/нет/15А. У 65А, соответственно, нет/10/25А. Примерно 5А ест голова (типа 4х50Вт, ага! ). Остается от 5А до 15А в зависимости от типа генератора на подзарядку батареи и установку дополнительных усилителей. Поскольку народ Д-классом электрооборудование своей машины не балует, как я вижу , а все двух/трех/четырехканальники АБ-класса, то ток покоя у них не маленький и КПД поменьше, зато беспонтовые уси головы не используются (еще бы их отключить для пущей радости ). В общем, считаем, что в акустику "вылетает" с внешним усем 10-20А. Т.е. 150-300Вт максимум.

Итак, поскольку "на всю дурнИнушку" система врубается нечасто, даже с учетом КПД, максимально оправданная установка усилков на Таврию примерно такая - на фронт двухканальник 2х30(2х50)Вт, на саб - 100-150Вт, лучше, конечно Д-моноблок, тогда можно и 200. Для четырехканальника соответственно получается - 4х75Вт.

Имеется в виду, конечно, не СПЛ-ная система, а для себя, любимого и чтобы машину не насиловать .

Причем ночью зимой даже на небольшой громкости такой системы недозаряд практически неизбежен, летом - (опять же, на небольшой громкости) - маловероятен, зато даже если сделать погромче, то емкости 55А аккумулятора при работающем двигателе может вполне хватить на сутки, а с компенсационной системой повышения оборотов (если таковая имеется) - пока бензин не кончится . А на заглушенной машине - на несколько часов, чтобы остатков заряда аккумулятора хватило на 150-амперный разряд для запуска двигателя в течение полминуты-минуты.

В противном случае все не так сладко - полуторакиловаттная установка, например, даст минимум ту же нагрузку на электросистему даже если ее просто включить, но громкость выключить совсем.

Еще бы диаграмму работы генератора - внесло бы кое-какие коррективы, иначе расчеты очень приблизительны даже для пиковых режимов.

Нагрузка хоть рассчитывалась, как пиковая, но все же имеет право называться усредненной. Во-первых, посчитать потери в полукилометровой мешанине проводов едва возможно точно, во-вторых импульсные нагрузки поворотников и стоп-сигналов хоть и не постоянные, но из-за скачков напряжения на-а-амного больше номинала, потому он и усреднен, в-третьих, всякая мелюзга типа прикуривателя, обслуживания датчиков, клаксона и т.п тоже имеет место быть. И самое главное, чтобы двигатель заработал, его с начала завести надо, а эта такая встряска аккумулятору, от которой ему икаться может и не один час. Кроме этого, характеристика зарядки нелинейна. Пока машина работает на холостых, фары светят как обычно. Стоит поддать газкУ и они вспыхивают заметно ярче.

Вот все эти неучтенные нагрузки ориентировочно и добавлены к средней нагрузке при обычной эксплуатации.

FAQ3. "Мистер Фикс, у вас есть план?"(с)
Некоторые нюансы планирования системы.

Головные устройства. Часто с них начинается выбор и построение акустических систем в автомобилях. Они же являются своеобразной точкой отсчета, определяющей уровень сложности, дороговизны, качества и стиля установки. В первую очередь – зачем оно приобретается? Вопросы инсталляции и настройки мультимедийной системы выходят за рамки обсуждения любительских установок начального уровня, потому речь о них вести не будем. Лучше представить себе основные принципы построения системы, чтобы можно было их варьировать в зависимости от желания и возможностей, и имеющихся навыков.

Предположим, что мы собрались делать простейшую качественную установку. Источник звука – радио и кассета. Т.е. магнитола. Или СД и радио, т.е СД-ресивер. Или МП3/СД радио, т.е. МП3-ресивер. Но главное, что имеет значение, это уровень, который нам нужен. У нас – простейший.

Выбираем любое головное устройство, которое нам нравится и которое способно достаточно качественно и надежно работать с записями. Анализом этих устройств заниматься не будем. Главное, не рассчитывать, что головное устройство какой-нибудь широко разрекламированной «народной марки» за 50-70 уе с глубокими корнями, уходящими в древнюю традицию производства чайников и утюгов, способно воспроизвести звук, достойный хотя бы половины затраченных на него денег. То есть выбор должен быть достаточно разумным и обоснованным. И не надо уповать на то, что там есть СД или (тем более) МП3 (к этому еще вернемся). Наличие пресловутой «цифры» в «голове» вовсе не означает, что схемно она хорошо продумана, ответственно собрана на качественных компонентах, как ничего не говорит и о надежности, прочности, вибростойкости, пыле/влагозащищенности, температурной стабильности и прочим важным показателям бортовой автомобильной аппаратуры.

Не несут никаких указаний на качество воспрозведения записи и те цифры, что обычно указывают на упаковках и на лицевой панели какого-нибудь «чуда технологий» очередного неведомо откуда всплывшего сомнительного производителя. В общем, все, надеюсь, согласны, обсуждать откровенные кустарные поделки – нет никакого смысла. Почему? По законам физики и электротехники. Даже суперкачественная фирменная запись на СД + неустойчивое считывание + посредственное преобразование + неправильная обработка + искажение всяческими «улучшайзерами» звука + усиление простеньким усилителем с большими искажениями и нелинейностью = (в результате) отвратительный сигнал на выходе головного устройства. Логично теоретически? Так вот, на самом деле все еще хуже.

Существует множество проверенных схемных решений, серьезных производителей автомобильной аппаратуры с богатым опытом, конструкций, рассчитанных по определенным законам (а не по наличию дешевых партий компонент с неизвестным качеством), легальных каналов поставки НЕ поддельной аппаратуры и комплектующих и еще множество других причин, по которым цена головного устройства не может быть ниже определенной величины. И не надо верить сказкам о прорыве в области нанотехнологий, рассекреченных тайнах ВПК и прочих чудесах. Поверьте, производителям чайников это не по карману, да и незачем - затраты на рекламу в сотни тысяч раз меньше, чем на разработку и налаживание производства прецезионного ЦАПа. То есть для производства своей аппаратуры они закупают готовые (причем самые дешевые – иначе такой цены не добиться) детали у третьих фирм. А те (производители), в свою очередь, почему-то не кричат о перевороте мира своими новейшими технологиями.

Странно, не правда ли?

FAQ3. "Это не просто. Это ОЧЕНЬ просто."(с)
Итак. Выбираем ГУ. Пусть самое простое – мы собираемся получить стереозвук в машине с помощью пары компонентных АС (с коаксиальными и обсуждения не стоит). подключенных напрямую от ГУ. Вооружившись законом Ома, обхихикиваем надписи на лицевых панелях, пророчащие недюжинные мощности ГУ и ищем то, что удовлетворяет нашим требованием – простое в управлении, надежное, желательно со съемной панелью, встроенными усилителями, без дополнительных подключаемых устройств. Такой, например, СД-ресивер вполне уложится в 100уе плюс-минус 5%. Не верите? Можно взять дешевле, но не говорите потом, что вас не предупреждали.

Вынимаем аппарат из упаковки, приспосабливаем место под «корзину» – для Таврии часто используют «бороды» (продолжение торпедо до тоннеля) от ВАЗ или Москвича. Иногда врезают ГУ на место центральных воздуховодов, в «бардачок» – кому как нравится.

Подсоединяем силовые и акустические провода к разъему ISO, который идет в комплекте с ГУ, согласно прилагаемой инструкции, закрепляем в нужном месте «корзину», протягиваем как можно незаметней провода к фронтальной акустике, вставляем в «корзину» ГУ до фиксации, и, собственно, все… Способы выбора и акустического оформления фронтальной АС описаны в FAQ1. Осталось сделать намеченное оформление установить его, как в FAQ7 и, собственно, все. Есть один нюанс – у Таврии в замке зажигания отсутствует положение АСС (аксессуары) , начиная с которого включается дополнительное бортовое оборудование. Оно находится раньше зажигания, то есть позволяет слушать музыку на стоянке, однако автоматически выключает питание, когда ключ зажигания вынут. Это помогает избежать посадки аккумуляторов на стоянке, поскольку у некоторых головных устройств встроенные усилители не отключаются до тех пор, пока на «втором «+»» (это и есть вход сигнала АСС в современных ГУ) присутствует напряжение. Существует несколько несложных способов решить эту проблему, стоит только подумать. На этом инсталляция закончена.

Все прочие телодвижения по втыканию дополнительных динамиков можно производить ТОЛЬКО после того, как фронт нормально установлен, настроен и работает «без сучка и задоринки». Почему? FAQ1. Обычно после того, как на фронте одержана полная победа, становится понятно, что тратить деньги на тыл – далеко не самая насущная потребность. Почему? Стоит потрудиться над нормальным фронтом, чтобы понять, почему. Впрочем, обычно к этому вопросу подходят именно через… хм… тыл, так что сравнивать будет с чем.

Но вдруг у вас Таврия-Лимузин. Метров десять… или того больше. Что делать-то – если на задних сиденьях потребуется при движении приличная громкость, то водитель от фронта может и оглохнуть… Что ж. Специально для таких случаев у большинства ГУ существует еще пара выходов на тыловую акустику.

Почему мы не говорили о ней применительно к обычной Таврии? Потому что громкость звука, которой можно добиться с помощью только лишь фронтальной акустики в купе или хэтчбэке величиной с Таврию, приближается к 115-120 дБ в любой точке салона (при соблюдении некоторых дополнительных условий). Для справки – шум, издаваемый неподготовленной Таврией на скорости 90км/ч – около 110-112 дБ, что в несколько раз тише этой громкости. А вот введение дополнительных источников звука может сильно и непоправимо попортить всю звуковую картину, что мы создали на фронте. Ибо любая волна в любой точке порождает другую волну, отражение от многочисленных препятствий – тоже, все они накладываются друг на друга и, естественно, ничего доброго качеству воспроизведения это не добавляет. Хорошо, что их уровень невелик. А если добавить еще несколько источников излучения, сравнимых по мощности с фронтом, с другой фазой и расположением (обычно такое желание мотивируют увеличением громкости)? Да просто каша будет, разве что на 3дБ громче. Громкость достигается совсем другими способами.

Для начала нужно понять различие между неискаженной громкостью и «кАлбасой», уж не знаю, как еще это назвать. Повышение неискаженной громкости в полном диапазоне частот за 135 дБ уже ощущается физически и может быть достаточно болезненным. Некоторые системы способны развить давление в 140 дБ и более. Это уже опасно для здоровья – может привести к временной глухоте. 145 дБ способны нанести физические повреждения, 150 дБ – просто не оставляют шансов остаться здоровым. Конечно, чувствительность организма к разным частотам разная. На такой громкости при 3 Гц у вас нарушится работа системы кровоснабжения и кровообращения, при 7 - овладеет приступ ужаса и паники до шокового состояния, при 15 может случиться эпилептический припадок, при 25-30 ощутимо вибрировать весь организм, при 50-80 - шевелиться волосы и побаливать уши, при 500-1000 Гц можно повредить барабанные перепонки, ультразвук такой мощности может заставить "закипеть" кровь и т.п. В любом случае - всякий «перебор» бесследно для организма не проходит. Что до систем - рассмотрим три варианта.

Правильно рассчитанные и добротно сделанные (чаще всего соревновательные), системы могут практически без искажений работать на уровнях громкости до 135-140 дБ.

Любая система, с любым количеством запитанных от ГУ динамиков едва ли разовьет более 115 дБ, т.е. в сотню раз тише. Однако если прослушивание первой не вызывает дискомфорта даже на пределе болевого порога, то громкость второй начнет казаться избыточной гораздо раньше.

Вокзальный громкоговоритель- «колокол» вообще орет очень громко, хотя звук совершенно непереносимый.

Так в чем же дело? В рассматриваемых случаях – в основном, в диапазоне воспроизводимых частот, равномерности АЧХ и коэффициенте искажений.

В первом случае диапазон системы – от 20-25 Гц до 18-22кГц, неравномерность АЧХ не более 1-1,5 дБ, коэффициент искажений – до 2-3% (иногда и ниже), причем только 0,1-0,5% из них вносится электронной частью звукового тракта, остальное – акустикой. Подаваемая мощность – до 0,5-1кВт РМС.

Во втором случае – диапазон – от 60-80 Гц до 10-13 кГц, неравномерность АЧХ до 6 дБ с (обычно с «горбом» на 150-200 Гц) и коэффициентом искажений до 10% и выше. Подаваемая мощность – до 50-60 Вт РМС.

В третьем случае – диапазон от 800 Гц до 2 кГц, неравномерность АЧХ до 12 дБ и коэффициентом искажений 20% и более (потому часто нельзя разобрать, что же там он пытается сказать). Подаваемая мощность – 30-70 Вт РМС. Дешево и сердито.

Вот и все. Звук может казаться громким, потому что он сильно искажен, имеет неровную АЧХ в области, к которой наиболее восприимчиво человеческое ухо, и вообще не включать в себя частот, кроме наиболее воспринимаемых. На самом же деле имеет место просто раздражающее воздействие на слух неестественным звуком, а не действительно физически измеряемая громкость.

Введением избыточного количества излучателей в систему мы просто повысим уровень интерференционных и фазовых искажений и «изогнем» АЧХ, подаваемая же мощность ниоткуда не появится. Она останется неизменной у головного устройства – 12, максимум 17 Вт РМС/канал. Поэтому кажущееся увеличение громкости – не более, чем иллюзия.

И это еще не все, если даже не лезть глубоко в дебри, а упомянуть лишь добротность излучателей, их собственные резонансные частоты, разноудаленность от слушателя, фазовую несогласованность, то уже этого достаточно, чтобы понять – в данном случае количество не переходит в качество, скорее, наоборот.

FAQ3. "Так проходит слава мира..."(с) Тыл, однако.
И все же. Тыловая подзвучка (мобильные кинотеатры не рассматриваем). Существует несколько вариантов подключения тыловой акустики. Уж если так хочется ее поставить, что аж жизнь не мила...

Вариант в бортах Таврии или задних дверях Славуты за спинкой переднего сиденья с направлением на слушателя на заднем сиденье, на месте, противоположном динамику – это для задних пассажиров. Динамики при этом лучше снабжать акустической линзой и вообще принять все меры, чтобы они не мешали впереди сидящим слушать музыку.

Остальные варианты – для водителя.

Вариант по схеме Хаффлера – разностный СЧ сигнал на динамики для создания эффекта большого помещения. При движении их не слышно – сигнал по громкости на 20 дБ и более ниже фронтального, но формировать сцену не мешают. Если отключить фронтальную акустику, станет хорошо заметно, что сзади слышны лишь призвуки фронтального сигнала – отличие правого и левого каналов и никоим образом не напоминают исходный сигнал.

Бандпасс в задней полке на основе «блинов» 6х9 по схеме Шихатова. Заметно повышает отдачу на частотах «верхнего» баса. Примерно в районе 60-200Гц. Это – «дискотечный» вариант. Какое-то время может послужить хотя и спорной, но заменой бюджетному сабвуферу. Достоинство - может работать от усилителей ГУ.

Установленные в задней полке «блины»... ну... ЭТО слышно почти всегда, причем насмерть убивает все успехи, достигнутые на фронте, и мешают всему, что только придет в голову, в том числе и водителю и пассажирам. Но есть... любители, что ставят их даже при хорошо сделанном фронте… Что ж, бывают случаи, когда медицина бессильна. Обсуждение этого варианта лишено смысла, потому "желающие странного" – к ПУНКТУ 2 в FAQ1.

FAQ3. "Это - она? А я ею орехи колол..."(с)
Следующим качественным шагом может стать установка внешнего фронтального усилителя. Для этого желательно, чтобы ГУ имело линейные выходы РСА. Существуют усилители, способные работать с выходами высокого уровня с ГУ, но это не совсем хорошо, поскольку сигнал, уже усиленный, мягко говоря, средненькими по качеству встроенными усилителями ГУ, ослабляется, а затем опять усиливается внешним усилителем. Искажений будет более, чем достаточно.

Зачем же нужен внешний усилитель? Громкость – это второстепенно. Все сложней и проще одновременно - реальная мощность встроенных усилителей ГУ редко превышает 12 Вт РМС, на большой громкости они работают с большими искажениями, из недокументируемых обычно характеристик, например, чаще всего у этих усилителей высокое выходное сопротивление, низкая скорость нарастания сигнала, низкий дампинг-фактор, малая стабильность характеристик при разных уровнях сигнала, слабый блок питания, плохая помехозащищенность и т.п.

Разумной для Таврии, как следует из FAQ2, будет мощность усилителя в 30-50 Вт РМС на канал. Установка простого двухканальника даст практически неискаженный звук во всем диапазоне воспроизводимых частот и указанной мощности (надеюсь, повторяться о хайэндовой продукции производителей чайников нет необходимости).

Для установки усилителя нам потребуется межблочные и силовые провода, а также управляющий провод, который будет включать его синхронно с ГУ. Управляющий выход (REMOTE) на ГУ, разумеется, тоже должен присутствовать.

Межблочные провода должны быть надежно изолированными, с двойной экранирующей оплеткой (источников электромагнитных помех в автомобиле предостаточно), на калибр питающих проводов и надежность соединений тоже скупиться не стоит – это окупится качеством. Итак, отключаем акустические провода от выводов усилителей ГУ, подключаем к усилителю, его, в свою очередь, к питанию («+» – напрямую к аккумулятору), можно и массу так же, но, в принципе, можно и к кузову поблизости от усилителя, но очень надежно, чтобы избежать помех – например, жужжания в динамиках от наводок с системы зажигания.

Если в усилителе есть встроенные кроссоверы, то ими можно воспользоваться для настройки полосового деления акустики и выравнивания АЧХ. Также в продвинутой системе может оказаться совсем не лишним параметрический эквалайзер с изменяемой добротностью для уменьшения влияния салона. Во многих ГУ не самого низкого уровня такая функция присутствует.

Теперь, когда фронт у нас полностью одет, обут, накормлен досыта и работает, как нам хотелось, можно подумать о воспроизведении всего диапазона частот исходной записи.

Для этого нам потребуется сабвуферная секция. Сама по себе она играть не может – без фронта правильно сделанный и настроенный сабвуфер лишь совершенно немузыкально, не в такт ничему бубнит и гудит. Его назначение – наполнить ту часть АЧХ сигнала, которая физически не воспроизводится модбасовыми динамиками, то есть на слух – добавить «сочности», «наполненности» в готовое «блюдо», созданное акустикой. Это обычно диапазон от 30 и, в общем случае до 80Гц. В некоторых хорошо сделанных системах сабвуферы работают вообще от 20 до 50Гц.

Но… Часто встречаются «установки», в которых сабвуферы с огромной добротностью «колбасят» чуть ли не в полную полосу, которую способен воспроизвести сабвуферный динамик. Правда, обычно от 40-50 Гц, т.е. уже начиная практически с мидбасового диапазона. Т.е. для создания все того же «дискотечного» горба на АЧХ в диапазоне 150-200Гц. Это тоже - лишь вариант клинического случая с большим количеством больших динамиков, о котором мы говорили выше, но немного громче. Рассматривать, естественно, не будем.

Часто еще сабвуферы пытаются использовать для «вытягивания» из записи частот, которых там и в помине нет, но вместе с ними еще больше усиливается и верхняя часть суббасового диапазона. И потому бывают смешные ситуации, когда человек с гордостью демонстрирует громко бумкающую запись на своей сабвуферной установке, а при прослушивании этой же музыки «живьем», оказывается, что даже бас-гитара играет совершенно по-другому, без мутного гудения и резонансов. И певица поет почему-то не гулким басом из бочки, а нормальным человеческим голосом с эстрады.

Учитывая то, что сверхнизких частот в обыкновенной музыке кот наплакал, сабвуферу в системе работы совсем мало. Однако стоит такая система в денежном выражении намного больше, чем она работает в физическом смысле. Попробуйте проанализировать спектр любой записи (особенно поп-музыки) и увидите, что там частоты ниже 50 Гц встречаются достаточно редко и уровень их весьма невысок. Поэтому и речь о сабвуферах – в последнюю очередь, да и вообще – в двух словах.

Технически сабвуферная секция тракта – самое простое в автомобильной аудиосистеме. В простейшем случае - это обычный ящик с установленным в нем большим динамиком, способным воспроизводить сверхнизкие частоты и усилителем, который подает сигнал на этот динамик. Усилитель обязателен, поскольку головное устройство не в состоянии развить достаточную для сабвуфера мощность.

Усилитель должен иметь встроенный кроссовер для ограничения диапазона воспроизведения сабвуфера сверху, а для ФЭ и ФИ сабвуферов желателен еще и фильтр инфранизких частот (сабсоник) для ограничения сигнала снизу. Обычно на 15-25Гц. Эти частоты нормально не воспроизводятся автосабвуферами, практически не воспринимаются, но сами сабвуферные динамики в таком акустическом оформлении могут выйти из строя. Это всего лишь технические ограничения.

Усилители можно использовать обычные двухканальные, подключенные «мостовым» способом, при котором сигналы правого и левого каналов суммируются. Обратите внимание, что при этом нагрузка (сопротивление сабвуферного динамика) должна соответствовать величине, допустимой для усилителя в мостовом соединении. Обычно это 4 Ома.

Часто используют четырехканальные усилители, в которых два канала обслуживают фронт, а два оставшихся – сабвуфер.

Существуют специализированные сабвуферные усилители – моноблоки. Они обычно одноканальные, но со стереовходом – суммирование сигналов правого и левого каналов производится в самом усилителе. Естественно, они обычно снабжаются всеми необходимыми кроссоверами, фазовращателями, мощными блоками питаниями и разъемами под провода с большой силой тока. Эти усилители хороши всем, кроме цены. Их мощность бывает просто огромной – до 5 кВт РМС. Для ее поддержания, естественно, штатного электрооборудования любого автомобиля абсолютно недостаточно.

FAQ3. "Реален только Амбер. Остальное - его отражения"
Итак, чем сложнее планируется система, тем более развитое управление внешними устройствами должно быть заложено в головном устройстве, тем более развитая должна быть система управления. Например в случае с поканальным трехполосным фронтом и сабвуфером можно использовать шестиканальный усилитель на фронт и моноблок на сабвуфер и еще двух- четырехканальник на сателлитную подзвучку, сигнал на которые «нарезается» активным электронным многополосным кроссовером.

Но есть и оборотная сторона медали. Такая система будет иметь такое количество регулировок, что согласовывать работу всех излучателей нужно будет звуковым процессором головного устройства (или отдельным). Стоимость такой системы может превышать даже заоблачную, сложность настройки такова, что требуется специальное оборудование, а полученный результат может быть удален от оригинального звука еще дальше, чем при использовании классической схемы ГУ+ усилитель+ фронт+сабвуфер.

Почему? По разным причинам. Часть из них уже обсуждали.

_________________
Девиз настоящего москвичевода: "Мы не ищем легких путей !..."
Девиз клуба: «Москвичевод, ВСЕГДА ВПЕРЕД !!!» ©_datsun_
Я этого хочу. Значит, это будет. © Генри Форд
"If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling.” Paul Walker
"Любой форум, нравится это пользователям или нет, это конституционная монархия с элементами диктатуры." (с) DevilDucky
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 2 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  

|

cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB