Автоклуб "Москвичемания"

Данная статья посвящена акустическому кабелю «Лицендрат», а так же секрету его изготовления в домашних условиях.


Особенностью данного кабеля является его многожильность и отдельная лаковая изоляция каждой жилы. Диаметр жилы варьируется от 0,1 мм – 0,25 для соединительных и монтажных проводов, и от 0,25 до 0,35 для питательных проводов. Хотя по наблюдению некоторых умельцев, чем тоньше провод – тем лучше кабель. Поперечное сечение так же различное – для питания усилителя до 50 ватт (2 канала по 25 ватт) достаточно 2-2,5 мм на метр квадратный, более – 3 – 6 мм. В автомобилях обычно используют 4,5- 5 мм для питания магнитолы, а для подвода к динамическим головкам – 2,5 – 3 мм. Данный кабель позволяет передавать полную гамму частот.

Преимущество очевидно, сильные токи приходящие от усилителя не ограничиваются пропускной способностью проводящего кабеля, что очень влияет на качество звука. Даже при условии использования не Hi-End аппаратуры – качество звучания возрастает на порядок выше. Сам кабель, заводского производства – достаточно не дешевое удовольствие, но «Кулибины» - придумали способ получения «Литца» в домашних условиях.

Что нам для этого понадобиться:

1. Провод медный эмалированный – подойдёт любой эмалированный провод с диаметром от 0,1 мм, можно и 0,05; но с ним трудно работать – он рвётся. Найти его можно в электромагнитных реле – пускателях, в старых трансформаторах, в высокочастотных ферритовых трансформаторах. Лучше всего подойдёт кабель из высоковольтных магнитных пускателей или реле – провод работал под высоким напряжением, это оказывает хорошее влияние на качество передачи полного спектра частот.

Как узнать диаметр проволоки, если под руками нет ни штангенциркуля, ни маркировки на агрегате? Всё достаточно просто, наматывает 10 плотных витков провода на отвертке, и промеряем полученный результат, делим его на 10, и получаем приблизительный результат. Если плохо видно, можно намотать больше, и поделить полученную длину на количество витков. Для наших целей этого достаточно.

Далее необходимо узнать поперечное сечение провода, который мы решили использовать для изготовления «Литца»


Площадь поперечного сечения вычисляется по формуле :

Площадь поперечного сечения = 0,785 * (диаметр проволоки) в квадрате.

Теперь можно определить количество витков для будущего провода. Нужное сечение – делим на сечения проволоки, получаем количество витков.

2. Измеряем приблизительную длину для монтажа. Т.е. какова длина провода нам понадобится с учётом укладки для подключения задних колонок (как пример), прибавляем 25-30% на усадку при скручивании. Опыт показывает что лучше добавить 40% - лишнее всегда можно обрезать, а вот нарастить «Литц» - нельзя. «Литц» - должен быть цельным, иначе он начинает звучать хуже китайского провода от наушников.

3. Ищем подходящую рамку – подходит всё, от дверей шкафа, до двух гвоздей между плинтусами (в случае использования гвоздей – их нужно обмотать защитой для предотвращения порчи лаковой изоляции, лучше всех подходит термоусадка). Так же можно полученный пучок разделить пополам. При делении кольца пополам – важно не забыть перевернуть один из пучков в противоположном направлении.


4. Теперь можно приступить к намотке. Есть несколько важных моментов. Первый – это намотка в одном направлении. Т.е. наматываем в одну и ту же сторону. Например – у вас кончилась одна катушка, и вы берёте идентичную вторую, заканчивать предыдущую и начинать следующую необходимо в начале 1-го витка. Второй момент - медный провод, который мы используем, получают по средствам холодной вытяжки, и благодаря этому – имеет направленную ионную структуру. По этой причине важно, что бы направление было от источника к источнику в прямом направлении и, не в коем случае, не в обратном. Далее закрепляем начало проволоки скотчем и мотаем нужное количество витков.

5. После закрепления последнего витку, необходимо плотно обмотать полученный пучок, нитью, для качественного звучания нужно использовать ХБ нитку – без примесей полистирола, полипропилена и других синтетических добавок. Наматывают нить спиралью, после чего, так же как и концы проволоки, закрепляют.

6. Далее делают надрез в месте закрепки. Что бы снять цельный провод с камки. Следующую процедуру желательно производить с напарником, теперь нужно плотно скрутить полученный пучок из проводов. Закручивают его по часовой стрелке от начала к концу (начало – начало первого витка). Данную процедуру можно произвести с помощью дрели, один конец закрепляется в тисках (или в любом удобном месте), а второй зажимается в патрон, после чего включают дрель на низких оборотах и затягивают кабель. После чего его снова плотно обвязывают ХБ нитью. После чего его упаковывают в шнур от бельевой ХБ верёвки (никакой синтетики!). Не забудьте пометить начало и конец кабеля, что бы потом не искать опытным путём его направление.


Поздравляю, первый кабель готов, но для подключения нужен и второй. Второй кабель делается по аналогии первому.

После того как второй кабель готов, можно приступать к зачистке и лужению кончиков кабеля. Важно, что бы каждый кончик проволоки был пропаян, если хоть один кончик не будет проводить сигнал – кабель потеряет 50% своих свойств.

В итоге, у нас получилось два одинаковых кабеля с указанным направлением намотки.

Теперь аккуратно переплетаем уже изолированные кабеля – снова по часовой стрелке – не забываем про направление!!!

Далее можно перечислить некоторые рекомендации:

1. Для придания басу мягкости – между нитками и шнурком можно ввести слой папиросной бумаги (туалетная не подходит – она обрывается);
2. Для придания басам плотности и упругости – кабеля уже в изоляции скручиваются с большим количеством витков, для более мягкого характера наполнения басами стереобазы – меньшим.
3. Для получения объемного звучания и полного заполнения частотами стереобазы – будет лучше – если кабель, который вы используете поработал под высоким напряжением ( например из высоковольтного электромагнитного реле) , хотя это и не критично.
4. Полученный кабель – можно дополнительно сжать в термоусадке, но только после ХБ шнурка.
5. ХБ шнурок – с успехом заменяется полосками 1-2 см ХБ ткани, спирально плотно намотанной по длине провода. После чего уже два кабеля дополнительно стягивают термоусадкой.
6. Полученный кабель можно ввести ещё и экран после скручивания двух кабелей, их обматывают полосками фольги (1-2 см) по спирали, параллельно проматывая медной проволокой без изоляции, после чего делается верхняя изоляция – термоусадкой.


После сборки кабеля необходимо проверить его направление. Монтаж лучше осуществлять непосредственно к выводам по средствам пайки, что бы площадь соединения не была слишком мала (как в обычных штекерах).

Подключаем в предполагаемом направлении, слушаем какую ни будь песню, я бы предложил что то из классики, или оперы. Далее переключаем в обратном направлении и слушаем, ещё раз тоже произведение.

Далее, даже те кому медведь наступил на ухо, с легкостью смогут отличить правильное направление от неправильного. При не правильном направлении звуки сливаются, не ощущается объем, и всё гудит как каша. При правильном подключении все частоты разделены, хорошо выделяется вокал, звуковое пространство полностью наполнено звуком.

И это при условии использования обычной звуковоспроизводящей техники.

Так же не стоит забывать про питание магнитолы. Если её усилителю не достаточно пропускной способности штатного магистрального кабеля питания, то разница будет в звучании но не такой яркой.

По личному опыту, питание тоже нужно заменить, тогда можно в машине слушать – действительно качественный звук.

Данный кабель можно использовать не только в автомобиле, но и в домашних аудиосистемах.

_________________
---